Ndërsa SIHH dikur ishte një ngjarje e mbyllur për markat Richemont “vetëm për ata me ftesa”, Watches&Wonders është bërë një platformë e re për lojtarët tradicionalë si dhe ata solo në atë botë.
Pa “më të mirën” tradicionale, cili do të ishte panairi më i madh i orëve në botë, Watches and Wonders? Njëlloj si të gjithë panairet e ngjashme me të – sikur të mos u mbajt as.
Vizitorët e rregullt do ta shohin edicionin e këtij viti, të mbajtur në fillim të prillit në kryeqytetin e orëve të Gjenevës, më të fortë se sa pritej, me një pjesë të vogël të edicioneve të reja të përcaktuara posaçërisht për Watches and Wonders. Dhe pa marrë parasysh se sa njerëz vijnë “vetëm për të parë”, disa shembuj kanë gjetur gjithashtu një numër të madh blerësish, që sigurisht është një lajm i mirë për një industri që nuk është saktësisht në një situatë të lehtë.
Para se të shqyrtojmë “specialitetet” e këtij viti, le t’i hedhim një sy të shkuarës së ekspozitës më të madhe globale të orëve dhe ngjarjeve të ngjashme. Sepse ajo që është Java e Modës në Paris për botën e modës, është për botën e orëve – Watches and Wanders.
Orët prodhoheshin në Gjenevë qysh në Rilindje, por meqenëse tregu vendas ishte i vogël dhe mjaftueshëm i interesuar, tregtarët i çuan orët zvicerane në panairet tregtare në Lajpcig, Reims, Troyes, Këln dhe me lidhje të veçanta morën rrugën për në Kostandinopojë. Në atë eksportin e hershëm në tregjet e tjera është sekreti i njohjes globale, dhe pasi e fituan atë, nuk e lanë kurrë të shkojë.
Tashmë në shekullin e 19-të, Gjeneva organizoi panaire të rregullta orësh dhe bizhuterish, të rivalizuara nga Neuchatel, dhe në vitin 1917 u shfaq Bazel, edicioni premier i të cilit u ndoq nga rreth 800 kompani nga sektorë të ndryshëm, por secila prej tyre kishte të paktën disa segmente biznesi.
Pse Bazel? Jo vetëm që kishte edhe një industri të fortë orëve, por për shekuj ishte një qytet i drejtë, në lumin Rhine dhe udhëkryq i rrugëve për në Gjermani dhe Francë.
Gjeneva u përgjigj në vitin 1942, në mes të Luftës së Dytë Botërore, duke festuar 2000 vjetorin e saj me një mega-ekspozitë orëve. Kështu lindi Panairi i Orëve dhe Bizhuterive në Gjenevë, i njohur më mirë si Montres et Bijoux. Vazhdoi për 40 vjetët e ardhshëm, ndryshuan vetëm lokacionet – muzetë, hotelet luksoze dhe kishte edhe botime të ftuar.
Kështu lindi rivaliteti midis Bazelit dhe Gjenevës, Montres et Bijoux e të cilëve u zhvillua në 1991 në Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH), një ngjarje më ekskluzive e mbajtur në qendrën e ekspozitës Palexpo dhe më shumë e fokusuar në markat kryesore dhe tregun luksoz.
Në të njëjtën kohë, Mustermesse evoluoi në shfaqjen evropiane të orëve dhe bizhuterive (1973), pastaj në Basel (1983), dhe në 2003 vazhdoi të jetonte nën emrin Baselworld.
Megjithatë, shumë e konsiderojnë 1979 si vitin kyç në botën e orëve dhe vetë rivalitetin, kur Concord Delirium u prezantua në Bazel – kuarci më i hollë i bërë ndonjëherë. Në atë moment, çdo panair u bë më shumë se panair, u bë terren luftimi. Vendi dhe koha ku duhet treguar “arma më e fortë”.
Është gjithashtu interesante se në atë kohë në Bazel, ata vëzhguan rreptësisht për të siguruar që skena e prodhuesve të orëve të mbetej kryesisht zvicerane, kështu që asnjë nga rivalët në revolucionin e madh të kuarcit, si prodhuesit nga SHBA, Japonia apo Hong Kongu, nuk kishte qasje. Gjermanët, francezët, italianët apo britanikët mund të prezantoheshin, por asnjë nga ato kombe nuk ishte në të vërtetë një fuqi “orësh”.
Kriza e kuarcit, një periudhë që industrisë së orëve nuk i pëlqen ta kujtojë, nuk u shënua vetëm nga një luftë me konkurrencën e huaj, por edhe brenda vetë “zviceranëve”, mes mbështetësve të tendencave të reja dhe atyre tradicionale. Kjo e fundit fitoi dhe shumë avokatë të rinj të qasjes së re u detyruan të ndryshonin kompani.
Por Baselworld gëzonte prej vitesh statusin e një eventi prestigjioz dhe në fund nuk ishte kriza e kuarcit që e theu atë, por fakti që ishin markat e mëdha… Por në prapaskenë, tensioni po krijohej prej vitesh.
Brendet tashmë kanë filluar të largohen nga përdorimi i këtyre panaireve si qendra për të marrë porosi për shitësit me pakicë. Në vend të kësaj, ata iu drejtuan modeleve të kontaktit të drejtpërdrejtë me konsumatorët, duke krijuar marrëdhënie përmes dyqaneve ekskluzive, platformave online dhe eventeve të tyre, ndërkohë që në të njëjtën kohë kostot e larta të panairit, jofleksibiliteti i organizatorëve dhe rezistenca e përgjithshme ndaj ndryshimit filluan t’i largonin nga vetë eventi.
Gjithçka arriti kulmin në vitin 2018 kur Swatch Group (Omega, Breguet, Blancpain, Longines, Tissot…) u tërhoq, duke përmendur kostot absurde dhe mungesën e modernizimit.
Në hijen e Baselworld 2013, Watches & Wonders u lançua, duke u bërë përfundimisht një zëvendësim në internet për SIHH. Tashmë në vitin 2020, Rolex, Patek Philippe, Tudor, Chopard dhe Chanel njoftuan tërheqjen e tyre nga Baselworld, pasi vendosën në bashkëpunim me FHH (Fondation de la Haute Horlogerie) të rivendosin ish-SIHH, vetëm si një ngjarje më e gjerë dhe më gjithëpërfshirëse. Kështu lindi Watches&Wonders Geneva.
Ndërsa SIHH dikur ishte një ngjarje e mbyllur për markat Richemont “vetëm për ata me ftesa”, Watches&Wonders është bërë një platformë e re për lojtarët tradicionalë dhe solo në atë botë për të prezantuare vepra e tij – së pari në mënyrë digjitale, dhe nga viti 2022 edhe live, transmeton KosovaPress.
Baselworld është bërë një gjë e së kaluarës dhe Gjeneva ka fituar, jo vetëm si një panair i ri, por një model i ri, më pak i bazuar në spektaklin e zhveshur dhe më shumë në vetë historinë, më pak i fokusuar në veshjen e pafundme të “stendës” dhe shitjet me postë, dhe më shumë në lidhjen me koleksionistët, gazetarët dhe ekspozuesit e tjerë.
Sa kohë do të duhet? Kush e di. Por fakti është se Watches & Wonders tani është një shfaqje madhore, ose edhe më shumë se kaq. Siç përshkroi një nga vizitorët-raportues të rregullt:
Në vitin 2023, Angelus, teknikisht nën ombrellën e Citizen, prezantoi koleksionin Le Fabrique – Chronographe Médical përmes një bashkëpunimi me Massena LAB. Si një rimishërim i një kopjeje arkivore, kronografi kishte një lëvizje shumë të lezetshme të kalibrit A5000, të prodhuar nga La Joux Perret (markë motër nën Citizen).
Një lëvizje e vogël, e hollë, e plagosur me dorë u projektua nga F. P. Journe, Denis Flageollet dhe Vianney Halter për kronografinë Cartier Tortue Monopoussoir në fund të viteve ’90. Mekanizmi është me origjinë të shkëlqyer. Një vit më pas, Angelus lëshoi Instrument de Vitesse, i cili ishte gjithashtu 39 mm në madhësi.
Për vitin 2025, ato janë kthyer dhe janë përsëri shumë afër qendrës, por rasti tani është në një 37 mm më logjik. Të quajtura Chronographe Télémètre, numrat kanë një dizajn klasik nga fillimi i shekullit 20. Përshkrimi më i mirë i këtyre orëve është një hibrid i përsosur i një kronografi vintage dhe një ore moderne luksoze. Kjo është diçka që shumë marka po përpiqen ta arrijnë. Ky ia doli.
Rolex
Shumica e markave përdorën Watches&Wonders 2025 për të kënaqur entuziastët, ndërsa Rolex befasoi plotësisht. Ndërsa Grand Seiko përfitoi nga ngjarja e industrisë së vitit për t’u bashkuar dhe Patek prezantoi Cubitus-in me madhësi të dorës njerëzore, Rolex vendosi që 2025 ishte viti për të kërcyer në trendin e integruar të byzylykëve me Land-Dweller.
Edhe një herë, është treguar se parashikimet për Watches&Wonders rrallë janë të sakta. Ne nuk kemi parë një hyrje në fushën konkurruese të orëve me byzylyk të integruar nga Rolex që nga Oyster Quartz më 1977, dhe nuk ka pasur në të vërtetë asnjë model të ri që nga Sea-Dweller në 2012. E disponueshme në përmasat tradicionale 36 mm dhe 40 mm dhe me lëvizje me rrathë ose modele të reja diamanti. Më e hollë se çdo orë automatike ekzistuese nga Crown, lëvizja krenohet me 16 përmirësime të patentuar dhe hollësia është thelbësore në një arenë ku Audemars Piguet dhe Patek Philippe kanë ofruar prej kohësh elegancë në modelet me byzylyk të integruar.
